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Autant de pinces, autant d'utilisations ! Votre première pince doit être une pince à casser/à gratter. Double fonction ! Leur fonction principale est de saisir fermement le verre d'un côté d'une entaille lors de sa rupture. Les deux mâchoires ont des dents dentelées pour faciliter leur deuxième fonction, le grignotage. La deuxième paire que vous devriez acheter est probablement une pince à rainurer. Cette pince est conçue pour appliquer une pression sous une rayure, ce qui fait que la rupture suit (déplace) la ligne de rayure. Les pinces métalliques ont l'avantage d'être réglables en fonction de l'épaisseur du verre avec lequel vous travaillez. Des pinces en plastique sont également disponibles. Les brise-verres. Ils ont des mâchoires droites et sont conçus pour saisir le verre afin de briser de longs morceaux de verre fins. Les mâchoires larges se rejoignent uniquement à la pointe et ne sont pas dentelées. Le Safety Break. Morton est une entreprise très intelligente qui fabrique des outils très astucieux. L'un d'eux est le système de rupture de sécurité. Le petit est une méthode en deux parties qui commence le début de la rupture n'importe où le long de la rainure. Il offre plusieurs options de rupture de verre à l'utilisateur et est livré avec des instructions complètes. Vous devez avoir une surface grillagée pour l'utiliser. Je l'ai utilisé lorsque mes enfants étaient jeunes et voulaient couper du verre. Morton propose également le Safety Break M-80. Il est puissant, sûr et facile à utiliser. Le M-80 est utile pour le verre texturé ou ondulé.

Le travail à la lampe est également appelé travail à la flamme, travail au chalumeau ou fabrication de perles. Tous ces mots ont du sens pour le processus, sauf Lampworking qui est le nom officiel du processus. J'ai donc cherché. On l'appelle travail à la lampe parce qu'à l'époque où ce processus a commencé, on le faisait avec des lampes à pétrole tout en soufflant de l'air dans la flamme à travers un tuyau. Et voilà ! Ce type de travail du verre consiste à utiliser principalement un chalumeau pour faire fondre le verre. Une fois fondu, il est façonné à l'aide d'outils et de mouvements manuels. Le travail au chalumeau diffère du soufflage du verre en ce sens que ce dernier utilise un four appelé glory hole comme principale source de chaleur. Les méthodes actuelles utilisent des chalumeaux qui brûlent du propane ou du gaz naturel comme combustible. Il est mélangé à de l'air ou à de l'oxygène pur comme oxydant. Le gaz MAPP dans des bidons portables peut être utilisé.

Brancher un fer à souder sur un rhéostat (ou un régulateur de température) ne réduit PAS la température. Cela réduit la quantité d'électricité entrante mais ne change pas la température à laquelle le fer va chauffer. Il faudra juste plus de temps pour chauffer. C'est la même chose que le robinet de votre évier. En baissant le robinet, l'eau arrivera plus lentement, mais l'eau remplira toujours votre évier. Il faudra juste plus de temps pour le remplir.

1. Concept de base d'un rhéostat :

• Un rhéostat est une résistance variable. Il ajuste la résistance d'un circuit, ce qui permet de contrôler le flux de courant.
• En augmentant la résistance, le courant circulant dans le circuit diminue, ce qui réduit la puissance délivrée au fer à souder.
• A l’inverse, réduire la résistance augmente le flux de courant, augmentant ainsi la puissance du fer à souder et donc la température.

2. Fonctionnement avec un fer à souder :

• Tension d'entrée : Lorsqu'un fer à souder est branché sur le rhéostat, l'appareil contrôle la quantité de tension secteur qui atteint le fer.
• Contrôle de puissance : En tournant le cadran du rhéostat, on modifie sa résistance, modifiant ainsi la quantité de courant circulant vers l'élément chauffant du fer à souder.
  • Résistance plus élevée = Moins de puissance = Température plus basse .
  • Résistance plus faible = plus de puissance = température plus élevée .

Le fer le plus populaire actuellement est le Hakko Fx601. Il est équipé d'un thermostat interne. Un thermostat maintient automatiquement une température définie. Cela facilite grandement l'apprentissage de la soudure avec une ligne nette. Si vous n'avez pas à ajuster constamment votre température, vous aurez plus de facilité.

Fer à souder Hakko FX 601 – Vitrail Express

Il n’y a pas de raison d’avoir un fer à repasser avec rhéostat. L’une d’entre elles est le prix. Tout le monde n’a pas envie de payer plus de 100 $ pour un fer à repasser lorsqu’il débute. Cette personne peut acheter un fer à repasser bon marché de 100 watts et le brancher à un rhéostat pour voir si ce passe-temps lui plaît.

Fer à souder professionnel 100 watts – Stained Glass Express

Vitrail Express

La crise économique de 2011 et 2012 a entraîné l'arrêt de certaines productions de verre. L'usine GNA (German New Antique) est désormais fermée depuis un certain temps. Au début, on pensait qu'elle serait réorganisée et rouverte. Cela n'a pas eu lieu. Au fur et à mesure que les distributeurs s'épuiseront, ils disparaîtront. Colored Glue Chip a également disparu. Nous pouvons toujours nous en débarrasser, mais c'est tout. Oceanside fabrique une gamme de verre Artique qui est assez belle et constitue un excellent substitut au GNA.

Le vert est la puce de colle, le bleu est le GNA et le violet est l'artique au raisin d'Oceanside.

L'eau a également disparu. C'était un verre moins utilisé, mais certains en ont fait de beaux bijoux et assiettes fusionnés. C'était un verre fin de 90 Coe. Nous avions également un client qui fabriquait des objets pour maisons de poupées avec ce verre.

Kokomo Opalescent Glass a connu une série de situations difficiles pendant et après la pandémie. Ils fabriquent du verre, mais il continue d'être très rare et de nombreux chiffres n'ont pas été observés depuis plusieurs années.

Il s'agit de Camouflage, Hawaiian Sunset et Dragons' Breath qui, espérons-le, seront bientôt disponibles.

Les bijoux sont faits de vitraux pressés dans de nombreuses formes différentes. Ils sont convexes et peuvent être lisses, mais la plupart sont à multiples facettes. Ils ont beaucoup d'éclat. Leur prix varie selon la couleur et la forme. Des ensembles sont disponibles pour certains des modèles de lampes qui sont construits sur des moules. Les tailles normales vont de 18 mm à 50 mm. Les prix varient d'un dollar pour un petit transparent à des centaines de dollars pour un ensemble de lampes. Les pépites sont des gouttes de verre qui sont également très décoratives. Elles n'ont pas une forme aussi régulière qu'un bijou. Elles sont rondes mais peuvent ne pas être parfaitement rondes. Leur taille varie également. En général, elles sont disponibles en trois tailles, petite, moyenne et grande. Cependant, les petites peuvent ne pas toutes avoir la même taille, etc. Les tailles pour les petites vont de 5/16" à 5/8". Les moyennes vont jusqu'à 13/16" et les grandes font environ 1". Elles sont bien moins chères qu'un bijou. Les pierres précieuses sont pour la plupart comme les pépites de taille moyenne. Elles ont plus d'intérêt. Ils peuvent être irisés, givrés, en forme d'œil de chat ou tourbillonnés. Ils sont bien moins chers. Les galets ressemblent généralement à de petites pépites mais sont fusibles.

Toutes ces informations proviennent du site de la Fondation pour l'épilepsie et notez que les droits des pyramides sont protégés. Je n'ai jamais eu le privilège de connaître Kevin, mais je connais sa mère, Patricia Barnes, et j'ai rencontré son charmant frère, et j'ai même aidé à nettoyer les pyramides ! Trish a réalisé cette incroyable collection de pyramides (en vitrail, bien sûr) après la mort par noyade de Kevin alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Ces pyramides ont été données à la Fondation pour l'épilepsie pour collecter des fonds pour la recherche sur l'épilepsie et, espérons-le, pour de nouvelles thérapies et stratégies visant à améliorer la vie des personnes souffrant de crises. L'argent récolté grâce à la vente des pyramides finance de jeunes chercheurs appelés « Kevin's Fellows ». Trish a réalisé 20 pyramides en tout. Un livre est également disponible sur Ebay. Il existe une vidéo sur YouTube intitulée Kevin's Pyramids.

VERRE À MODELER

Vous avez déjà souhaité obtenir plus de détails sur un projet ? La pâte à modeler est la solution. Elle a été développée par Glass Bird Studios. Il s'agit d'un kit en deux parties qui contient un liant en poudre et un médium liquide. Il est mélangé avec de l'eau et votre propre verre en poudre ou fritte. Une fois mélangé, il a la consistance de l'argile et vous pouvez le travailler comme de l'argile. Il est sans danger pour les aliments et non toxique. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous faites avec de l'argile. Roulez-la, découpez des formes, mettez-la dans des moules en silicone. Vous pouvez ensuite la cuire à feu vif et obtenir des détails étonnants. Kit de démarrage pour modelage d'oiseaux en verre (stainedglassexpress.com ) Lois Manno, propriétaire et créatrice de Glass Bird Modeling Glass, est une artiste talentueuse et expérimentée. Son amour de la nature transparaît dans ses œuvres. Elle est surtout connue pour ses plumes fabriquées à partir de verre à modeler. Cette image incroyable a été réalisée par Bob Leatherbarrow, l'un des artistes et professeurs les plus remarquables de notre secteur. Il a créé les lignes avec du verre à modeler. Pour en savoir plus sur ce travail, rendez-vous sur www.leatherbarrowglass.com

(Photo de Brooks Mosaic And Glass - Ebay)

Cathédrale. Un verre à travers lequel on peut voir.

Opalescent. Verre à travers lequel on ne voit pas. Il laisse passer un peu de lumière, mais pas une image nette.

Rayé. Un mélange de deux ou plusieurs couleurs cathédrales.

Nuageux/Vaporeux. Un mélange d'un peu (vaporeux) ou de beaucoup (nuageux) de blanc opalescent avec un verre cathédrale.

Graineux. De minuscules bulles d'air dans le verre.

Granit, martelé, ondulé, patte de chat. Textures assez rugueuses qui peuvent être pressées dans la surface du verre fondu par un rouleau texturé pendant la fabrication.

Verre à eau, baroque. Fabriqué uniquement par Spectrum Glass. Créé en manipulant le verre chaud pendant la fabrication.

Tacheté. Verre avec des taches organiques de couleurs et de densités variables.

Ancien. Verre fabriqué selon la méthode traditionnelle de soufflage à la bouche. Lignes et bulles aléatoires.

Semi-antique. Verre fabriqué à la machine qui ressemble à de l'antique.

Copeaux de colle. Texture de type fougère ou « Jack Frost ».

Irisé. Une surface colorée chatoyante et irrégulière qui ressemble à une nappe de pétrole.

Compatible avec la fusion. Utilisé pour la fusion ou la fabrication de perles. Il ressemble à du verre ordinaire, mais il est étiqueté à l'usine pour indiquer que les pièces se contracteront au même rythme lors du refroidissement. Coefficient de dilatation COE

Intermédiaire / Avancé

Comment faire :

Panneaux de vitraux encadrés avec de la came de zinc

Le « Came » est un canal fabriqué à partir d'une variété de métaux et est disponible dans diverses formes. Les deux métaux les plus couramment utilisés pour fabriquer le Came sont le plomb et le zinc. Nous proposons plusieurs tailles de Came en zinc et de Came en plomb sur notre site Web. Le Came en zinc est disponible en différentes largeurs. Plus la largeur est large , plus il est résistant . Le Came en zinc est rigide et peut être difficile à couper. Il se prête bien aux formes géométriques. Lorsqu'il est utilisé comme bordure pour un panneau de vitrail, il fournira un bord propre et solide à ce panneau. Choisissez une largeur en fonction de l'apparence de votre pièce ainsi que de sa taille. Le Came en « U » / Came de recouvrement est plus facile à travailler mais a peu de résistance. Matériaux et outils nécessaires :

1. Votre panneau de vitrail
2. Votre choix de Zinc Came
3. Votre choix de cintres (nous présentons les cintres pratiques dans ce tutoriel)
4. Dalle de plafond ou surface de travail équivalente résistante à la chaleur
5. Punaises (bords droits – en option)
6. Feutre
7. Règle / Outil de mesure
8. Scie à métaux à dents fines ou scie à came ( boîte à onglets – en option)
9. Lime à métaux
10. (Ruban de masquage ou ruban électrique - facultatif)
11. Fer à souder, support et éponge humide
12. Soudure 60/40
13. Flux et pinceau à flux

Remarque : Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Remarque : les étapes ne se dérouleront pas toujours dans l'ordre, notamment la mesure et la découpe. Vous ferez des allers-retours !

Mesure de la came : coupez un petit morceau (1 à 2 pouces) de votre came pour l'utiliser comme gabarit de marquage. Posez-le sur un autre morceau de came (les deux morceaux sont couchés sur le côté comme s'ils étaient sur une pièce finie !) et marquez la largeur de la jauge (des deux côtés) sur la came de jauge. Tracez une diagonale d'un coin à l'autre de ces marques. Cela vous donnera une ligne à 45° sur laquelle couper.

Réaliser un bord en onglet précis

Placez une longueur de came sur le bord inférieur de votre panneau. Placez votre gabarit à onglet à côté de celui-ci de sorte que l'extrémité du canal central soit alignée avec l'extrémité du panneau de verre. Marquez l'angle de 45° sur la pièce de came du cadre.

À l'aide d'une jauge, le cadre est venu pour mesurer et marquer Après la découpe, vous pouvez voir que le canal central s'aligne avec l'extrémité du panneau de verre

Couper la came : Remarque : Après tout cela, vous constaterez peut-être qu'une boîte à onglets simplifiera ce processus ! Placez la lame de votre scie sur la ligne de coupe et sciez vers le bas. Laissez la lame de scie faire le travail, ne forcez pas la coupe. Coupez tous les côtés et prévoyez des marges pour les cintres. Limez chaque coupe pour éliminer les bavures et affiner l'angle de coupe.

Dépôt du came

Regardez ce bord en onglet magnifiquement ajusté !

Cintres, partie 1 : Prévoyez à l'avance le type de cintre que vous utiliserez. Nous recommandons les cintres pratiques, qui nécessitent une petite modification de la pièce supérieure en zinc. Voir la photo en trois étapes ci-dessous qui montre une petite encoche limée dans la pièce supérieure. Une fois assemblé à sec, le cintre pratique glissera vers le bas dans la pièce latérale en zinc à travers cette encoche (notez qu'il est montré à plat sur la deuxième photo, puis tourné latéralement sur la troisième photo pour s'insérer dans le côté). Faire de la place pour un cintre pratique Soudure du cadre en zinc : REMARQUE : La soudure du zinc nécessite plus de chaleur que la feuille de cuivre. Ajustez à sec les côtés de votre panneau de vitrail et fixez-les en place avec des épingles.

(Des bâtonnets de glace peuvent être utilisés comme cales sous le verre, si un basculement est constaté.)

REMARQUE : Vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour contrôler/contenir la soudure. (Si vous l'utilisez, le ruban adhésif doit être collé au zinc avant l'application du flux.) REMARQUE : Le flux doit être appliqué 1 joint à la fois pour de meilleurs résultats. Côté 1 : Soudez chaque joint de bord (tous ceux qui touchent le côté de la came de zinc), en travaillant tout autour des 4 côtés jusqu'à ce que tous les joints d'intersection soient soudés à la came de zinc. Cintres, partie 2 : Si vous utilisez des cintres pratiques, étamez-les et glissez-les dans l'encoche que vous avez créée. Si vous utilisez une autre méthode de suspension, fabriquez ou préparez (modifiez) les cintres pour qu'ils s'insèrent dans les canaux verticaux en zinc. Étamez les cintres et placez-les dans les canaux. Ils seront soudés en place en même temps que les coins seront faits. Coins : Appliquez une petite quantité de soudure, en utilisant le bord biseauté du fer à souder, directement sur le joint d'angle. Continuez à appliquer de petites quantités de soudure de cette manière jusqu'à ce que vous voyiez qu'elle a pénétré le joint.

Détails du fer à souder coudé et des joints finis et non finis

Face 2 : Retournez soigneusement votre panneau et répétez le même processus que la face 1. Finition : Nettoyez soigneusement le panneau. Si nécessaire, vous pouvez utiliser de la laine d'acier oooo sur la tige de zinc pour l'éclaircir ou éliminer l'oxydation causée par le flux. Si vous patinez votre panneau, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant du noir d'étain « JAX ». Cirer et suspendre. Nettoyants et polissage (stainedglassexpress.com) Remarque : les panneaux terminés peuvent être lourds. Utilisez une chaîne ou un câble qui supportera facilement son poids. Sources : Everything Stained Glass – Molly Frances Ezine Articles – Maurine Summy Living Sun Glass – Samantha Calder James A Veilleux Recherché, interprété et arrangé par : James A Veilleux 04/05/2023

(exemple de C Rhodes Glass Art sur Esty) Vous n'aimez pas l'aspect de votre pièce lorsqu'elle est déjouée avant d'être soudée ? Cette feuille de cuivre brillante scintille. Pourquoi, oh pourquoi alors, est-il si difficile d'obtenir une patine de cuivre aussi belle que la feuille de cuivre. La réponse simple est le ternissement ! Une belle finition patinée dépend toujours de la façon dont le métal est préparé et nettoyé avant d'appliquer la patine. Voici donc quelques astuces que nous utilisons chez Stained Glass Express pour obtenir cet aspect professionnel pour la patine du cuivre. 1. Après la soudure, nettoyez votre pièce avec un dissolvant de patine et de flux. Rincez ensuite abondamment à l'eau du robinet. Séchez toutes les lignes de soudure avec une serviette en papier afin qu'il ne reste plus d'eau du robinet sur la pièce. 2. Lorsque la pièce est sèche, mélangez une solution de 3 parties d'eau distillée et 1 partie d'ammoniaque. Frottez les lignes de soudure et les joints avec de la laine d'acier fine (0000) trempée dans la solution d'ammoniaque. Frottez jusqu'à ce que toute la soudure soit d'un argent satiné uniforme. 3. Séchez la pièce avec une serviette en papier. Il est important à ce stade de ne pas utiliser d'eau du robinet car les additifs ou les minéraux contenus dans l'eau peuvent réagir avec la patine. 4. Trempez une serviette en papier dans la patine et frottez-la sur toute la pièce pour couvrir les lignes de soudure. La patine doit ressortir très brillante. S'il y a des points qui ne sont pas brillants, cela signifie qu'il y a encore du ternissement sur la soudure à ces endroits. Répétez le processus sur ces points pour corriger le problème. 5. Séchez les lignes de soudure et le verre avec une autre serviette en papier sèche. Appliquez immédiatement le composé de polissage et suivez les instructions du fabricant du produit.

Cela est dû au flux qui bout à travers la soudure que vous déposez. C'est pourquoi vous le remarquez davantage sur le deuxième côté d'un projet : à ce moment-là, vous avez scellé l'autre côté, il ne peut pas éclabousser l'arrière. Comme vous l'avez peut-être deviné, la meilleure chose que vous puissiez faire pour limiter ce phénomène est d'utiliser moins de flux.

L'autre possibilité est que votre fer à souder soit plus chaud que nécessaire et provoque une ébullition plus importante. Si vous êtes sûr de ne pas utiliser trop de flux, essayez de régler la température de votre fer.

Soumis par Wanda Shorty à partir d'un ancien numéro de Stained Glass News