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La chose fondamentale à retenir ici est que le plomb est extensible. C'est vraiment le fait de base pour décider quand utiliser quoi. Utiliser du papier d'aluminium. 1. Les abat-jours doivent toujours être réalisés avec du papier aluminium. Tous ces magnifiques abat-jours de Tiffany Studio ont été réalisés avec du papier aluminium. Il était le maître, alors faites comme lui ! Si vous fabriquez une lampe avec du plomb, avec le temps, elle s'effondrera à moins que vous ne renforciez le plomb. Cela ne fait qu'ajouter au travail et au poids. 2. Le plomb est lourd. Si le poids est un problème, utilisez du papier aluminium. 3. Les objets tels que les boîtes à bijoux doivent être recouverts d'une feuille d'aluminium. Il est beaucoup plus facile de traiter les angles avec une feuille d'aluminium. 4. Lorsque vous avez des petits morceaux qui vont se perdre dans le plomb, utilisez du papier aluminium. Vous pouvez même mélanger les deux. Un panneau de plomb peut avoir une section recouverte de papier aluminium. La plupart des petits projets sont réalisés avec du papier aluminium. Utiliser du plomb. 1. Lorsque vous réalisez un projet qui sera exposé aux intempéries, utilisez des cames. Les cames peuvent être enduites de mastic/ciment pour les rendre plus étanches. 2. Les motifs géométriques se prêtent bien à la pose de plomb. 3. Les très grandes pièces, comme les vitraux d'église, sont jolies avec des baguettes en plomb en raison de leur taille. La largeur de la baguette correspond à la taille. Obtenir la largeur de la baguette avec une feuille serait difficile et probablement irrégulier. La baguette reste belle et uniforme. 4. Même si le plomb s'étire, cela prend du temps. La plupart des vitraux d'église n'ont pas besoin d'être repeints avant 100 ans. Lorsque vous constatez qu'une fenêtre bouge en bas, vous pouvez généralement parier qu'elle est vieille et que le plomb s'est dilaté et contracté au fil du temps et que le poids du verre a exercé une pression vers le bas pendant cette activité invisible. Si vous avez utilisé du papier aluminium sur une fenêtre exposée aux intempéries et au poids, vous pouvez voir des fissures de tension dans le verre.

Le verre luminescent est différent du verre iridescent. Il est à basse température (et non à haute température comme le verre iridescent) et est destiné à la fusion inversée.

Qu'est-ce que la fusion inversée ? La fusion inversée consiste à placer votre pièce face vers le bas sur l'étagère du four et à construire à l'envers, côté enduit de feu vers le bas. Si vous faites cuire votre pièce sur un moule texturé, placez un morceau de ThinFire entre votre moule traité au bore et le verre. Si vous faites cuire votre pièce avec le côté enduit vers le haut ou si vous la recouvrez d'un autre morceau de verre, vous perdrez le revêtement. Si vous êtes affaissé et que la température ne dépasse pas 1 200 degrés, vous pouvez placer le côté luminescent vers le haut et ne pas perdre le revêtement. Le verre luminescent est sans danger pour les aliments et a été testé par la Food and Drug Administration américaine. Cependant, veuillez noter qu'une fois que la pièce a été cuite dans votre four, ce n'est plus un produit Wissmach ; c'est votre produit. Si vous avez cuit du verre qui pourrait laisser des traces de plomb ou de cadmium dans votre four, celles-ci pourraient se déposer sur le produit, ce qui le rendrait impropre à la consommation d'aliments ou de boissons. À GAUCHE : Verre luminescent cuit avec ThinFire entre les deux, avec le revêtement face vers le bas. À DROITE : Verre luminescent cuit face vers le bas, directement sur le moule.

Horaires de cuisson : avec l'aimable autorisation de Petra Kaiser et Wissmach Glass

Programme de fusion standard – 2 couches d'épaisseur

Segment 1 : 600 °F/h jusqu'à 1 000 °F, maintenir pendant 10 minutes

Segment 2 : Plein/9 999 jusqu'à 1 410 °F, maintenir pendant 10 minutes

Segment 3 : Plein/9 999 jusqu'à 950 °F, maintenir pendant 60 minutes

Segment 4 : de 100 °F à 700 °F, maintenez la température pendant 1 minute

Tack Fuse, polissage et/ou affaissement dans un moule

Segment 1 : 300 °F/h jusqu'à 1 000 °F, maintenir pendant 10 minutes

Segment 2 : Plein/9 999 jusqu'à 1 300 °F ou 1 350 °F (selon les résultats souhaités), maintenez pendant 10 minutes

Segment 3 : Plein/9 999 jusqu'à 950 °F, maintenir pendant 60 minutes

Segment 4 : de 100 °F à 700 °F, maintenez la température pendant 1 minute

Drapage sur un moule et/ou polissage

Segment 1 : 300 °F/h jusqu'à 1 000 °F, maintenir pendant 10 minutes Segment 2 : Plein/9 999 jusqu'à 1 200 °F ou 1 220 °F (selon les résultats souhaités), maintenir pendant 10 minutes Segment 3 : Plein/9 999 jusqu'à 950 °F, maintenir pendant 60 minutes Segment 4 : de 100 °F à 700 °F, maintenez la température pendant 1 minute

REMARQUE : tous les fours ne sont pas identiques. La taille de votre four, le type de contrôleur et votre projet individuel peuvent nécessiter une modification du programme pour obtenir les meilleurs résultats.

Autant de pinces, autant d'utilisations ! Votre première pince doit être une pince à casser/à gratter. Double fonction ! Leur fonction principale est de saisir fermement le verre d'un côté d'une entaille lors de sa rupture. Les deux mâchoires ont des dents dentelées pour faciliter leur deuxième fonction, le grignotage. La deuxième paire que vous devriez acheter est probablement une pince à rainurer. Cette pince est conçue pour appliquer une pression sous une rayure, ce qui fait que la rupture suit (déplace) la ligne de rayure. Les pinces métalliques ont l'avantage d'être réglables en fonction de l'épaisseur du verre avec lequel vous travaillez. Des pinces en plastique sont également disponibles. Les brise-verres. Ils ont des mâchoires droites et sont conçus pour saisir le verre afin de briser de longs morceaux de verre fins. Les mâchoires larges se rejoignent uniquement à la pointe et ne sont pas dentelées. Le Safety Break. Morton est une entreprise très intelligente qui fabrique des outils très astucieux. L'un d'eux est le système de rupture de sécurité. Le petit est une méthode en deux parties qui commence le début de la rupture n'importe où le long de la rainure. Il offre plusieurs options de rupture de verre à l'utilisateur et est livré avec des instructions complètes. Vous devez avoir une surface grillagée pour l'utiliser. Je l'ai utilisé lorsque mes enfants étaient jeunes et voulaient couper du verre. Morton propose également le Safety Break M-80. Il est puissant, sûr et facile à utiliser. Le M-80 est utile pour le verre texturé ou ondulé.

Le travail à la lampe est également appelé travail à la flamme, travail au chalumeau ou fabrication de perles. Tous ces mots ont du sens pour le processus, sauf Lampworking qui est le nom officiel du processus. J'ai donc cherché. On l'appelle travail à la lampe parce qu'à l'époque où ce processus a commencé, on le faisait avec des lampes à pétrole tout en soufflant de l'air dans la flamme à travers un tuyau. Et voilà ! Ce type de travail du verre consiste à utiliser principalement un chalumeau pour faire fondre le verre. Une fois fondu, il est façonné à l'aide d'outils et de mouvements manuels. Le travail au chalumeau diffère du soufflage du verre en ce sens que ce dernier utilise un four appelé glory hole comme principale source de chaleur. Les méthodes actuelles utilisent des chalumeaux qui brûlent du propane ou du gaz naturel comme combustible. Il est mélangé à de l'air ou à de l'oxygène pur comme oxydant. Le gaz MAPP dans des bidons portables peut être utilisé.