Blog / tips and tricks

Application 1. Il est impératif de nettoyer la vitre ! Utilisez de l'ammoniaque ou de l'alcool si nécessaire. Évitez de toucher la surface vitrée avec vos mains. 2. Retirez la barrière de papier ciré avant le trempage. 3. À l'aide d'une bonne paire de petits ciseaux, coupez à environ 1/16 de pouce de la carte autocollante. 4. Les pinces à pointe courbée sont très pratiques. 5. Mouillez la surface du verre lors de l'application du décalque, cela permet au décalque de se mettre facilement en position. 6. Pour appliquer l'autocollant, faites-le glisser légèrement hors du papier et maintenez le bord du papier avec la pince à épiler. Positionnez l'autocollant et maintenez le bord exposé avec le doigt ou une deuxième paire de pinces sur la vitre tout en tirant le papier par en dessous. Lorsque l'autocollant est en place, maintenez-le avec un viseur et épongez l'excès d'eau. Continuez à éponger doucement, en utilisant un mouvement de roulement de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce que toute l'eau et les bulles soient sorties de sous l'autocollant, une petite raclette (carte de crédit) est utile. Continuez jusqu'à ce que l'autocollant entier, y compris les bords, soit fermement fixé à la surface du verre propre. 7. Laissez sécher complètement avant de cuire. La moindre humidité peut séparer le décalque du verre. Conditions de cuisson 1. Une cuisson excessive est décevante. Les décalcomanies sont sensibles à la température, certaines couleurs plus que d'autres. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des températures plus basses et des temps de trempage légèrement plus longs. 2. Une bonne ventilation du four pendant la phase de combustion (500-900°F) est importante pour tous les décalcomanies et essentielle pour les décalcomanies métalliques à haute et basse température. Laissez le couvercle ventilé jusqu'à ce que le four atteigne 1100°F. Informations de Profusion Studio.

Le travail à la lampe est également appelé travail à la flamme, travail au chalumeau ou fabrication de perles. Tous ces mots ont du sens pour le processus, sauf Lampworking qui est le nom officiel du processus. J'ai donc cherché. On l'appelle travail à la lampe parce qu'à l'époque où ce processus a commencé, on le faisait avec des lampes à pétrole tout en soufflant de l'air dans la flamme à travers un tuyau. Et voilà ! Ce type de travail du verre consiste à utiliser principalement un chalumeau pour faire fondre le verre. Une fois fondu, il est façonné à l'aide d'outils et de mouvements manuels. Le travail au chalumeau diffère du soufflage du verre en ce sens que ce dernier utilise un four appelé glory hole comme principale source de chaleur. Les méthodes actuelles utilisent des chalumeaux qui brûlent du propane ou du gaz naturel comme combustible. Il est mélangé à de l'air ou à de l'oxygène pur comme oxydant. Le gaz MAPP dans des bidons portables peut être utilisé.

Intermédiaire / Avancé

Comment faire :

Panneaux de vitraux encadrés avec de la came de zinc

Le « Came » est un canal fabriqué à partir d'une variété de métaux et est disponible dans diverses formes. Les deux métaux les plus couramment utilisés pour fabriquer le Came sont le plomb et le zinc. Nous proposons plusieurs tailles de Came en zinc et de Came en plomb sur notre site Web. Le Came en zinc est disponible en différentes largeurs. Plus la largeur est large , plus il est résistant . Le Came en zinc est rigide et peut être difficile à couper. Il se prête bien aux formes géométriques. Lorsqu'il est utilisé comme bordure pour un panneau de vitrail, il fournira un bord propre et solide à ce panneau. Choisissez une largeur en fonction de l'apparence de votre pièce ainsi que de sa taille. Le Came en « U » / Came de recouvrement est plus facile à travailler mais a peu de résistance. Matériaux et outils nécessaires :

1. Votre panneau de vitrail
2. Votre choix de Zinc Came
3. Votre choix de cintres (nous présentons les cintres pratiques dans ce tutoriel)
4. Dalle de plafond ou surface de travail équivalente résistante à la chaleur
5. Punaises (bords droits – en option)
6. Feutre
7. Règle / Outil de mesure
8. Scie à métaux à dents fines ou scie à came ( boîte à onglets – en option)
9. Lime à métaux
10. (Ruban de masquage ou ruban électrique - facultatif)
11. Fer à souder, support et éponge humide
12. Soudure 60/40
13. Flux et pinceau à flux

Remarque : Cliquez sur les photos pour les agrandir !

Remarque : les étapes ne se dérouleront pas toujours dans l'ordre, notamment la mesure et la découpe. Vous ferez des allers-retours !

Mesure de la came : coupez un petit morceau (1 à 2 pouces) de votre came pour l'utiliser comme gabarit de marquage. Posez-le sur un autre morceau de came (les deux morceaux sont couchés sur le côté comme s'ils étaient sur une pièce finie !) et marquez la largeur de la jauge (des deux côtés) sur la came de jauge. Tracez une diagonale d'un coin à l'autre de ces marques. Cela vous donnera une ligne à 45° sur laquelle couper.

Réaliser un bord en onglet précis

Placez une longueur de came sur le bord inférieur de votre panneau. Placez votre gabarit à onglet à côté de celui-ci de sorte que l'extrémité du canal central soit alignée avec l'extrémité du panneau de verre. Marquez l'angle de 45° sur la pièce de came du cadre.

À l'aide d'une jauge, le cadre est venu pour mesurer et marquer Après la découpe, vous pouvez voir que le canal central s'aligne avec l'extrémité du panneau de verre

Couper la came : Remarque : Après tout cela, vous constaterez peut-être qu'une boîte à onglets simplifiera ce processus ! Placez la lame de votre scie sur la ligne de coupe et sciez vers le bas. Laissez la lame de scie faire le travail, ne forcez pas la coupe. Coupez tous les côtés et prévoyez des marges pour les cintres. Limez chaque coupe pour éliminer les bavures et affiner l'angle de coupe.

Dépôt du came

Regardez ce bord en onglet magnifiquement ajusté !

Cintres, partie 1 : Prévoyez à l'avance le type de cintre que vous utiliserez. Nous recommandons les cintres pratiques, qui nécessitent une petite modification de la pièce supérieure en zinc. Voir la photo en trois étapes ci-dessous qui montre une petite encoche limée dans la pièce supérieure. Une fois assemblé à sec, le cintre pratique glissera vers le bas dans la pièce latérale en zinc à travers cette encoche (notez qu'il est montré à plat sur la deuxième photo, puis tourné latéralement sur la troisième photo pour s'insérer dans le côté). Faire de la place pour un cintre pratique Soudure du cadre en zinc : REMARQUE : La soudure du zinc nécessite plus de chaleur que la feuille de cuivre. Ajustez à sec les côtés de votre panneau de vitrail et fixez-les en place avec des épingles.

(Des bâtonnets de glace peuvent être utilisés comme cales sous le verre, si un basculement est constaté.)

REMARQUE : Vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour contrôler/contenir la soudure. (Si vous l'utilisez, le ruban adhésif doit être collé au zinc avant l'application du flux.) REMARQUE : Le flux doit être appliqué 1 joint à la fois pour de meilleurs résultats. Côté 1 : Soudez chaque joint de bord (tous ceux qui touchent le côté de la came de zinc), en travaillant tout autour des 4 côtés jusqu'à ce que tous les joints d'intersection soient soudés à la came de zinc. Cintres, partie 2 : Si vous utilisez des cintres pratiques, étamez-les et glissez-les dans l'encoche que vous avez créée. Si vous utilisez une autre méthode de suspension, fabriquez ou préparez (modifiez) les cintres pour qu'ils s'insèrent dans les canaux verticaux en zinc. Étamez les cintres et placez-les dans les canaux. Ils seront soudés en place en même temps que les coins seront faits. Coins : Appliquez une petite quantité de soudure, en utilisant le bord biseauté du fer à souder, directement sur le joint d'angle. Continuez à appliquer de petites quantités de soudure de cette manière jusqu'à ce que vous voyiez qu'elle a pénétré le joint.

Détails du fer à souder coudé et des joints finis et non finis

Face 2 : Retournez soigneusement votre panneau et répétez le même processus que la face 1. Finition : Nettoyez soigneusement le panneau. Si nécessaire, vous pouvez utiliser de la laine d'acier oooo sur la tige de zinc pour l'éclaircir ou éliminer l'oxydation causée par le flux. Si vous patinez votre panneau, vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant du noir d'étain « JAX ». Cirer et suspendre. Nettoyants et polissage (stainedglassexpress.com) Remarque : les panneaux terminés peuvent être lourds. Utilisez une chaîne ou un câble qui supportera facilement son poids. Sources : Everything Stained Glass – Molly Frances Ezine Articles – Maurine Summy Living Sun Glass – Samantha Calder James A Veilleux Recherché, interprété et arrangé par : James A Veilleux 04/05/2023

(exemple de C Rhodes Glass Art sur Esty) Vous n'aimez pas l'aspect de votre pièce lorsqu'elle est déjouée avant d'être soudée ? Cette feuille de cuivre brillante scintille. Pourquoi, oh pourquoi alors, est-il si difficile d'obtenir une patine de cuivre aussi belle que la feuille de cuivre. La réponse simple est le ternissement ! Une belle finition patinée dépend toujours de la façon dont le métal est préparé et nettoyé avant d'appliquer la patine. Voici donc quelques astuces que nous utilisons chez Stained Glass Express pour obtenir cet aspect professionnel pour la patine du cuivre. 1. Après la soudure, nettoyez votre pièce avec un dissolvant de patine et de flux. Rincez ensuite abondamment à l'eau du robinet. Séchez toutes les lignes de soudure avec une serviette en papier afin qu'il ne reste plus d'eau du robinet sur la pièce. 2. Lorsque la pièce est sèche, mélangez une solution de 3 parties d'eau distillée et 1 partie d'ammoniaque. Frottez les lignes de soudure et les joints avec de la laine d'acier fine (0000) trempée dans la solution d'ammoniaque. Frottez jusqu'à ce que toute la soudure soit d'un argent satiné uniforme. 3. Séchez la pièce avec une serviette en papier. Il est important à ce stade de ne pas utiliser d'eau du robinet car les additifs ou les minéraux contenus dans l'eau peuvent réagir avec la patine. 4. Trempez une serviette en papier dans la patine et frottez-la sur toute la pièce pour couvrir les lignes de soudure. La patine doit ressortir très brillante. S'il y a des points qui ne sont pas brillants, cela signifie qu'il y a encore du ternissement sur la soudure à ces endroits. Répétez le processus sur ces points pour corriger le problème. 5. Séchez les lignes de soudure et le verre avec une autre serviette en papier sèche. Appliquez immédiatement le composé de polissage et suivez les instructions du fabricant du produit.

Cela est dû au flux qui bout à travers la soudure que vous déposez. C'est pourquoi vous le remarquez davantage sur le deuxième côté d'un projet : à ce moment-là, vous avez scellé l'autre côté, il ne peut pas éclabousser l'arrière. Comme vous l'avez peut-être deviné, la meilleure chose que vous puissiez faire pour limiter ce phénomène est d'utiliser moins de flux.

L'autre possibilité est que votre fer à souder soit plus chaud que nécessaire et provoque une ébullition plus importante. Si vous êtes sûr de ne pas utiliser trop de flux, essayez de régler la température de votre fer.

Soumis par Wanda Shorty à partir d'un ancien numéro de Stained Glass News

Avez-vous des difficultés à couper en ligne droite ? Si c'est le cas, essayez une tête de suivi . Si vous possédez déjà un bon coupe-verre Toyo et que vous souhaitez remplacer votre tête par une tête de suivi , c'est également possible. Il est important de savoir que ce n'est PAS une bonne idée pour couper des courbes, vous pouvez donc choisir un coupe-verre avec une tête de suivi et un autre sans.

Q : Lorsque je fusionne mes projets, j'obtiens parfois des bulles de taille moyenne à petite. Quelles sont les causes de ces bulles et comment puis-je les éviter ? R : Les bulles peuvent être causées par de nombreuses choses différentes. Tout d’abord, un empilement inégal de verre peut entraîner la présence d’air emprisonné entre les couches. Pour éviter que cela ne se produise, vérifiez le placement de tous les morceaux de verre et assurez-vous qu’ils sont correctement placés sur la base. Étant donné que les bords du verre fusionnent avant le centre du verre, coupez votre verre de base 1/8” plus grand que la couche supérieure pour permettre à l’air de s’échapper. Ensuite, vérifiez le verre avant la fusion. Certains verres peuvent déjà contenir des bulles à l’intérieur du verre, ce qui peut ou non affecter le résultat. Q : Après avoir fusionné mes pendentifs, j'obtiens des zones irrégulières sur les bords. Que se passe-t-il avec le verre ? R : Vous n'avez pas allumé le feu suffisamment longtemps ni à une température suffisamment élevée pour obtenir une mèche complète. Essayez d'allumer le feu un peu plus longtemps. Q : Parfois , mes pièces en verre ressemblent à un porc-épic aux bords pointus. Qu'est-ce qui provoque la formation de pics sur le verre ? R : Les bords pointus peuvent être causés par une cuisson excessive de votre pièce. Les bords pointus sont causés par le verre qui s'agrippe alors qu'il essaie de se rétracter. Q : Qu'est-ce qui a provoqué l'aplatissement de mes pièces de verre stratifiées ? R : Si la pièce en verre s'est trop aplatie, vous avez trop cuit la pièce. Pour éviter cela, réduisez la puissance et raccourcissez le temps de cuisson. Après votre première cuisson, ouvrez le micro-ondes et, à l'aide des mitaines Fireworks Hot Mitts™, soulevez soigneusement le couvercle pour inspecter la pièce fusible. Si les résultats souhaités ne sont pas obtenus, continuez la cuisson par intervalles de 30 secondes. Q : J'ai essayé de fabriquer un pendentif de 1 pouce avec des décorations, mais après avoir fini la fusion, le verre a rétréci. Comment puis-je éviter que cela ne se reproduise la prochaine fois ? R : Le verre a naturellement tendance à avoir une épaisseur de ¼ de pouce lorsqu'il est chauffé. Votre verre va rétrécir ou se dilater pour atteindre cette profondeur. Un bon conseil à retenir est que si votre pièce mesure moins de ¼ de pouce au début, elle va rétrécir pour atteindre cette profondeur. Si votre pièce mesure plus de ¼ de pouce au début, elle va vouloir s'aplatir pour atteindre cette profondeur. Q : Qu'est-ce qui fait que deux morceaux de verre dichroïque ou irisé s'effondrent dans le four ? R : Les revêtements dichroïques et irisés peuvent provoquer une répulsion du verre. Les revêtements ne peuvent pas être placés ensemble pour fusionner, car ils se repoussent mutuellement. La seule façon d'éviter cela est d'enrober le verre enduit avec un verre non enduit, comme du verre transparent. Cela aura pour effet d'enrober et de sceller le verre enduit. Q : Beurk, ce film est apparu sur mon verre fusionné. Qu'est-ce que c'est et comment puis-je éviter que cela se produise ? R : Cette substance cristalline blanche terne à la surface de votre verre est connue sous le nom de dévitrification. C'est l'un des problèmes de fusion du verre dont on parle le plus. Cela peut se produire lorsque votre verre reste trop longtemps dans une plage de température comprise entre 1000 et 1300 °F. Vous devez minimiser le temps passé dans cette plage de température. Bords gris ou écumeux - Des bords gris ou écumeux peuvent apparaître sur des pièces qui ont été cuites une fois puis travaillées à froid avant d'être recuites. Le travail à froid consiste à utiliser une meuleuse ou une scie à verre sur un morceau de verre. Ces problèmes peuvent être évités en nettoyant soigneusement le verre avant de recuire la pièce. Gardez un bol d'eau propre près de votre zone de travail et faites tremper le verre juste après avoir effectué la procédure de travail à froid. Cela gardera les bords humides et permettra de nettoyer la pièce plus facilement. Frottez complètement et laissez sécher avant de procéder au processus de recuisson. Q : Mon verre s'est fissuré ! Que s'est-il passé ? R : La fissuration du verre pendant ou après la cuisson peut être causée par plusieurs facteurs : un choc thermique, un chauffage trop rapide du verre et une compatibilité. Le choc thermique se produit soit en retirant la pièce du four trop tôt, soit en ouvrant le four et en exposant le verre chaud à l'air froid. Si le verre s'est fissuré dans le four et qu'il présente une fissure en forme de « S », la pièce a chauffé trop vite. Ralentissez ! Enfin, si la fissure se produit le long de la ligne où les deux morceaux de verre se rencontrent, alors les deux morceaux qui se touchent ne sont pas compatibles. Assurez-vous que le verre que vous utilisez a le même COE (coefficient de dilatation). Q : Comment puis-je empêcher mon verre de se briser ? R : Le verre brisé en morceaux de plus de 1 po avec plus d’une couche peut parfois se briser. Pour éviter cela, réduisez la puissance. Cela permettra au verre de chauffer plus lentement et sera moins susceptible de se briser. Ensuite, assurez-vous que votre verre est propre et sec avant la cuisson. Q : Mes instructions de fusion indiquent de nettoyer mon verre avant la cuisson. Puis-je utiliser un spray nettoyant pour verre ou un détergent ? R : Nous ne le recommandons pas. Les détergents, les savons à vaisselle, les nettoyants multi-usages, certains nettoyants pour vitres, l'ammoniaque et même l'alcool dénaturé ne doivent PAS être utilisés pour nettoyer le verre. Ceux-ci peuvent en fait favoriser la dévitrification. Nous vous suggérons d'utiliser du vinaigre blanc dilué ou de rincer votre verre avec de l'eau distillée. Q : Chaque fois que j'assemble mon projet de verre fusible, les morceaux se détachent avant que je puisse le mettre au micro-ondes. Que puis-je faire pour éviter que cela ne se produise ? R : Pour maintenir votre projet de fusion en place, mélangez une goutte de colle. Appliquez une très fine quantité sur le dos du verre à l'aide d'un pinceau et laissez la colle sécher complètement avant de cuire.